Dê-me o supérfluo que eu abro mão do essencial”, dizia, em sua sabedoria, Oscar Wilde. A rainha Maria Antonieta (vista nestas páginas e nas seguintes, representada pela atriz Kirsten Dunst, no filme homônimo de Sofia Coppola) quis as duas coisas e perdeu a cabeça. Foi talvez o primeiro exemplo de que é preciso tê-la no pescoço para usar, com felicidade, luxo e política. Vinda da corte austríaca, onde os excessos de cerimônia haviam dado lugar a um estilo de governo mais simples, a adolescente de 16 anos penou ao deparar com a pompa de Versalhes. “Ela não tem etiqueta, não mostra os sinais de sua posição e não está cumprindo com seu papel”, anotou seu irmão, o imperador José II. Por fim, a jovem compreendeu, mas abusou do remédio: refestelou-se no luxo para ganhar seu espaço, sem perceber que o que ficava bem para a “amante real” era intolerável numa rainha. A corte e o povo passaram a odiar sua exibição de jóias, sapatos, vestidos e perfume
s. Ao usar o luxo para conseguir o poder, perdeu tudo e nos legou uma lição valiosa: por vezes, na contramão freudiana, um vestido pode ser bem mais do que um vestido.

“Por meio do luxo, paradigma central do consumo, as classes economicamente superiores geram sistemas de valores, estruturas de sociabilidade, formas de produção simbólica e uma verdadeira ordem cultural que acaba por ser transmitida e reorientada entre as demais classes sociais por meio de modelos, ideais de consumo a serem reproduzidos de forma heterogênea entre estas”, afirma a antropóloga Valéria Brandini, cujo pós-doutorado, orientado por Guillermo Ruben, da Universidade Estadual de Campinas, discute a etnografia do luxo, apoiado pela FAPESP. Segundo ela, as diferentes classes, grupos e movimentos sociais não ficam indiferentes, se posicionando de alguma maneira, em função da relação com o grupo hegemônico de consumidores de luxo. Basta lembrar que o mesmo grupo furioso de mulheres que foi buscar Maria Antonieta e o rei, para levá-los a Paris, onde seriam guilhotinados mais tarde, revirou os guarda-roupas reais e afanou os vestidos, sapatos e jóias que
provocaram sua queda.

“O luxo é um fenômeno cultural que fez parte de praticamente todas as civilizações antigas e povos primitivos, nascendo com a busca do consumo isento de racionalidade, ou seja, sem preocupação com o depois. Desde os primórdios, ele marca a divisão entre categorias sociais e promove a hierarquização, definindo papéis sociais”, observa Valéria. Segundo a pesquisadora, a relação entre luxo e sociedade pode ser uma forma de se entender as atuais relações de classe, em especial no Brasil. “O consumo de luxo converte-se em uma categoria importante para pensar não apenas a cosmologia da classe mais abastada, como também as correlações e conflitos entre as diversas classes sociais e de como estas sentem a disparidade da distribuição desigual de renda no Brasil e se diferenciam em valores, comportamento e perspectivas”, avalia. Da mesma forma que o conceito de Lévi-Strauss de que o alimento para certas civilizações indígenas não são apenas bons para comer, mas para pensar, também no consumo, continua, não desfrutamos tão-somente da funcionalidade dos objetos, mas pensamos seu significado, absorvendo a essência de valores que o objeto de consumo nos provê. “Os hábitos de consumo nos definem.”
Isso está expresso na primeira pesquisa sobre o mercado de luxo no Brasil, feita entre 2006 e 2007 pela MCF Consultoria e pelo Instituto Gfk Indicator, que revela o crescimento do mercado de luxo nacional, com um faturamento de US$ 3,9 bilhões (1% do faturamento do mercado mundial), um incremento significativo de 17%, se comparado ao PIB brasileiro, de cerca de 3,7%. O mercado de luxo cresceu 33% nos últimos cinco anos, movimentando, em média, US$ 2,2 bilhões por ano, quase 3% do nosso PIB. O Brasil é, ainda, responsável por 70% do consumo de luxo da América Latina e pode se “gabar” de abrigar uma das maiores lojas do gênero no mundo, a Daslu, com 20 mil metros quadrados, 87 banheiros, 72 caixas, 22 elevadores e 63 marcas internacionais. “É ponto pacífico de que há símbolos no capitalismo tanto quanto há simbologias e mitologias entre os índios do Amazonas, os nativos da Polinésia e os negros da África Equatorial. Os objetos de consumo são a parte mais
visível da cultura contemporânea”, avalia o antropólogo Roberto DaMatta. “A sociedade de consumo produziu a sacralização do profano, ou seja, a ascensão e a valorização do mundo material, alçando-a à condição de merecedor de respeito e devoção tanto quanto os antigos valores da religião um dia mereceram”, concorda André Cauduro D’Angelo, autor da pesquisa Precisar, não precisa (Lazuli Editora), feita para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

MORAL – Dentre as várias entrevistas feitas para seu retrato do luxo, o pesquisador cutucou na questão “moral” do consumo. “Os entrevistados valeram-se da lógica liberal para justificar o consumo de luxo sob uma perspectiva moral. Sendo resultado de um esforço individual, o luxo, segundo eles, nada mais é que autogratificação legítima. Parece mesmo natural que no próprio universo do luxo se estimulem compreensões da sociedade que atenuem ou enfraqueçam qualquer reflexão moral.” Um bom exemplo está nas conversas de D’Angelo com as “aventaizinhas”, as funcionárias subalternas da Daslu, o oposto direto das “dasluzetes”, “as vendedoras socialites da loja que ajudam na socialização das novas integrantes do universo da elite, uma fórmula em que o dinheiro antigo acolhe o dinheiro novo, ensinando-lhes o que comprar, como se vestir e quais marcas idolatrar”. Proibidas de sentar nas cadeiras da loja e falar com as clientes, as “aventaizinhas” demonstram uma notável simpatia pelo mundo do luxo que as exclui. “Em uma sociedade em que a melhor forma de ascensão de um pobre é alojar-se sob a asa generosa de um rico, as duas partes fazem um acordo que vigora no universo do luxo: a elite estende a mão à plebe que, em contrapartida, não questiona, reflete ou critica.” Legitima-se assim, diz, o consumo de bens de luxo. As pessoas comparam a sua realidade à dos imediatamente acima, tendo neles o seu espelho. Em vez de condenado, o consumo de luxo é admirado e copiado e o que geraria uma discussão moral torna-se mera questão de possibilidade financeira.

O problema é histórico, mas recente. Por eras, o luxo foi visto pelo homem com olhos diferentes dos da modernidade. O luxo pré-histórico, por exemplo, não estava voltado à posse dos objetos, mas à troca, em que os objetos revestidos de prestígio ficavam reservados a um intercâmbio de sentido religioso e mágico, em que se dava e recebia na mesma medida. Os objetos eram símbolos, e não “coisas”. Uma dessas primeira manifestações foi o Kula, entre os melanésios, um sistema intertribal de trocas de colares e braceletes de conchas, cujo valor reside na continuidade da transmissão. Com o surgimento do Estado, o luxo se consolida como instituição social, passando a coincidir com as lógicas de acumulação, centralização e hierarquização. Platão, Aristóteles e Sócrates reprovavam o desejo pelo excesso, de tudo o que fosse além dos limites das necessidades, fixados pela natureza. Os romanos, pasmem, tampouco aprovavam o consumo desenfreado, visto como ameaça à ordem: Cícero e Sêneca condenavam o luxo como um vício corruptor do caráter. Para evitar o “mal” foram criadas, em 200 a.C., as “leis suntuárias” que punham freios no consumo de luxo e vigoraram até 1300. “Com o enriquecimento e ascensão da burguesia, o luxo se emancipa do sagrado e da ordem hierárquica, tornando-se uma esfera aberta à consolidação da mobilidade social”, lembra Valéria.

A mesma lógica econômica que, em fins do século XVII, legitimou o homem consumidor libertou o “gênio” do luxo de sua garrafa. “A justificação instrumental do luxo ocorreu num momento em que a burguesia começava a ostentar produtos antes restritos à nobreza. O consumo passa a servir cada vez mais à emulação social”, explica D’Angelo. O espírito de liberdade individual do século XVIII valorizou ainda mais o desejo humano, considerado expressão dessa liberdade. “O argumento usado era que ‘vícios privados’ como o luxo traziam ‘benefícios públicos’. Para o economista político holandês Bernard de Mandeville, o crescimento da indústria e da economia dependia diretamente desses vícios humanos. Apesar das críticas de Rousseau ao consumo, Hume e Adam Smith viam apenas benesses nessa nova modalidade econômica, ora vista como natural, ora como ápice da civilização. “Os burgueses eram ávidos consumidores de luxo, como forma de obter o reconhecimento social que lhes faltava. O desejo de pertencimento fez surgir, na França, a indústria da imitação: produtos semelhantes aos de luxo, com materiais baratos e produção em série, para atender à demanda dos que queriam se sentir um nível acima daquele que ocupavam na sociedade”, nota o pesquisador.

PRESTÍGIO- A ponto de o filósofo americano Thorstein Veblen, autor de A teoria da classe ociosa, criar o conceito de “consumo conspícuo” para definir tudo o que se consumia para exibição individual, para impressionar os outros, parte do jogo de status e prestígio social. Ao longo desse caminho, nota Valéria, o luxo se estetizou na erotização e na moda, que tornava o corpo um suporte do luxo. “As mudanças constantes da moda estão ligadas à lógica do desperdício demonstrativo e das lutas simbólicas que acompanham o ethos do luxo”, avalia. Segundo ela, a moda nasce em meio à luta da burguesia por um lugar ao sol na sociedade e, ao fazer uma aliança com o luxo, ambos transformam-se em ferramentas ou armas que, a partir de então, tornam-se um par constante até a atualidade. “Se, na era anterior à Revolução Industrial, as formas de exposição na vida pública revelavam a posição social do indivíduo, sendo a roupa um referencial do status social denotado por uma pessoa, a partir do século XIX as pessoas passaram a acreditar que suas roupas, seus gestos, seus gostos revelavam não mais a sua origem social, mas sua personalidade”, explica a pesquisadora, para quem “a moda sempre foi comunicação”. Assim, pondera, com a moda se instala a primeira grande figura de um luxo absolutamente moderno, superficial e gratuito, móvel e liberto das forças do passado e do invisível.

No Brasil, embora o seu primeiro produto tenha sido um artigo de luxo, o pau-brasil, usado no tingimento de tecidos finos e na fabricação de tintas, apenas em 1808, com a chegada da família real ao país e a abertura dos portos, é que nos integramos, por meio da importação direta (em especial da França) ao consumo elegante global. Depois de décadas de reinado, a rua do Ouvidor, no Rio, cedeu lugar, nos anos 1920, ao domínio das lojas de departamentos, como a Mappin Store, em São Paulo, que concentravam num único espaço todas os artigos de luxo que se compravam separadamente nas lojas da rua carioca. Isso gerou uma revolução silenciosa, como observa a historiadora Maria Claudia Bonadio em sua tese defendida na Unicamp (com apoio da FAPESP), recém-lançada em livro, Moda e sociabilidade (Editora Senac). Com as novas lojas à inglesa, as mulheres da elite paulistana conseguiram um acesso ao espaço público, reduzidíssimo na época, por meio do ato de “ir às compras”, passando não apenas a desfrutar desse espaço como a experimentar novas formas de sociabilidade a partir do consumo da moda de luxo, ato aparentemente inócuo que foi fundamental para a luta feminista brasileira. Aos poucos, o brasileiro foi criando o seu lócus para consumir o luxo, como a rua Augusta e, mais tarde, a sua vizinha próxima, a rua Oscar Freire.

GRIFES – Nada, é claro, comparável ao surgimento, nos anos 1990, com a liberação das importações pelo governo Collor, da afamada Daslu, que, nota D’Angelo, “atendia aos desejos da elite por produtos importados aqui mesmo, no Brasil, sem a necessidade de pegar um avião e ir para a Europa”. Ela era fruto de uma mudança nos hábitos de consumo de luxo nacionais que indicava a presença maciça de consumidores da classe média alta entre a clientela das grifes. “Aquele estouro de vendas não refletia só a demanda reprimida das elites, mas a criação de novos desejos de consumo entre os setores mais afluentes da classe média brasileira”, completa o pesquisador. Isso igualmente trouxe dados importantes sobre as relações entre os estratos sociais. “A polarização em relação ao consumo de luxo não está situada obrigatoriamente entre a classe baixa e a classe alta, mas entre a classe média e a classe alta. Tal qual a relação entre burguesia e aristocracia no início das relações capitalistas, o consumo de luxo representa a relação entre essas duas classes, a média e a alta, em que a primeira quer consumir os signos de distinção da segunda”, avalia Valéria. Ou, em outras palavras, as marcas, que aparecem como totens das sociedades complexas, as quais os indivíduos querem que os representem, pois sua significação social lhes atribuí características que desejam ter, nota a autora.

“Os conglomerados democratizaram o luxo mundo afora. A logomania tornou-se febre mundial a incentivar a indústria das falsificações. Os logos de luxo tornaram-se pictogramas lidos como uma linguagem universal do Cairo a Moscou, por todas as categorias sociais”, continua Valéria. Segundo ela, nesse movimento o luxo estilhaçou-se em vários luxos, para públicos diversos, onde o verdadeiro luxo, ou seja, o luxo de exceção, coexiste com um luxo intermediário e acessível. “O ícone do verdadeiro luxo pode ser adquirido pelas classes menos favorecidas na forma de um perfume Gucci, um chaveiro Ferrari, que, fragmentando o luxo de exceção, funciona para as classes economicamente inferiores que consomem produtos isolados como um arremedo, um pastiche do universo de significações que categorizam o habitus das classes poderosas, mas que não torna acessível aos mais pobres o sentido de unidade de gosto e estilo de vida dos mais ricos, senão pela transformação do luxo em kitsch.” Os movimentos se sucedem, de baixo para cima, e vice-versa. “Surge um Brasil evocado nas coleções de moda, dito tradicional, popular e singular. A cultura brasileira e a popular passam a interessar as elites criadoras e consumidoras do luxo. O povo do luxo passa a ver, no Brasil, o luxo do povo”, nota a antropóloga Débora Krischke Leitão, em Antropologia e consumo (Editora Age). São os desfiles que trazem trilha sonora com Tati Quebra-Barraco, vestidos de chita, bolsas com estampas do Cristo Redentor, sacolas de feira, saias de baiana.

“A ‘harmonia’ entre popular e alta moda é proposta pelos produtores de moda e aceita por suas consumidoras, que desfilam nas colunas sociais com peças populares/artesanais/brasileiras. Mas essa apropriação se dá no registro do exótico, interessante porque é diferente. São facetas de uma tradição retiradas de seu contexto e engessadas. O povo que vai para a passarela é um povo inventado e objeto de adaptações, um povo de apelo comercial, lapidado de acordo com os gostos da classe consumidora de luxo”, avalia. Na contramão, temos a pirataria, a imitação, hoje muito bem feitas, dos artigos de luxo consumidos por várias classes sociais, pois, ao menos no Brasil, elas não são apenas uma imitação de cima para baixo que viria suprir as necessidades de emulação dos grupos populares. “Elas não são consumidas só porque são bem feitas, mas porque as diferenças entre as classes sociais brasileiras estão tão fortemente demarcadas que, muitas vezes, a distinção se dá pela própria aparência”, observa Débora. Daí, é possível às classes médias altas (e até mesmo a “celebridades”) usarem, por exemplo, uma bolsa Louis Vuitton pirata, pois a mesma passará por legítima. “A diferenciação é tão bem incorporada nos sujeitos que é possível para muitos usar um bem falso e este passar por original. O mesmo produto, em um popular, por melhor pirateado que seja, não engana ninguém na cena social, apenas em função de quem o carrega.” A reação é imediata. Quando um bem de luxo se “banaliza”, pela sua “democratização”, as elites o deixam de lado, como se fez no Brasil com a Louis Vuitton, então vista como “brega” e desprezada pelos ricos.

Isso, porém, não afetou o consumo de imitação pelos mais pobres, o que pode indicar que o luxo nem sempre é forma de imitação das classes altas, mas pode ser usado de forma adaptada. “O consumo de luxo é adaptado ao gosto popular e ao invés de interpretá-lo como uma deformação do estilo da bolsa original, achamos melhor pensar que é modificado ou transformado, num processo que, de cima para baixo, parece distorção ou má compreensão, e de baixo para cima parece adaptação a necessidades específicas.” Isso vale, inclusive, para o consumo “verdadeiro” do luxo feito atualmente pelas elites. “O luxo deixou de servir apenas à marcação de posições sociais no coletivo para satisfazer o indivíduo, suas instâncias emocionais e a satisfação de suas fantasias pessoais. Ao luxo de natureza quantitativa (escassez gerando valor) contrapõe-se o novo luxo, qualitativo, ligado à identidade, ao conforto, à comodidade, à sofisticação, liberdade. Tudo o que é novo, diferente, ousado, converte-se hoje em luxo”, pondera Valéria. Assim, o luxo perderia a obviedade do material nobre e ganharia em suporte sensorial e em capital cultural: o prazer é o grande luxo almejado. Não sem razão, a Daslu oferece, aos seus clientes, um spa e a Louis Vuitton, de Paris, tem lugares para “sonecas”. O luxo está associado ao bem-estar, agora um privilégio de poucos.

STATUS- O corpo, diz a pesquisadora, é o grande suporte para este novo luxo por meio da moda e das marcas. “A moda contemporânea torna-se mais do que roupa, tendência ou estilo. Ela se torna objeto de ação expressiva, de mensagem, não apenas referencial de status, mas forma de comunicação.” O indivíduo, continua, se autonomiza na massa e ao mesmo tempo a incorpora pela representação que faz de si mesmo, pela dramatização proposta pela forma de vestir, de compor um estilo, de comunicar valores sociais ou aspectos subjetivos que deseja expressar para o outro. “O estilo é a ferramenta da construção da personalidade. Signos codificados em peças de vestuário atuam como novas formas de expressão da subjetividade e identidade do indivíduo.” D’Angelo nota como o novo luxo, ao negar o velho luxo, mostra-se não ostensivo. “É quase invisível de tão voltado à intimidade de cada um e, embora raro, não tão dependente do poder econômico. É, de outro modo, elitista, já que preserva a relação de diferença (os que têm e os que não têm) sem, no entanto, ser tão rigoroso nos pré-requisitos que a ele dão acesso.” Remonta, dessa forma, à noção mais pessoal do que venha a ser luxo, a simplificação da auto-indulgência individual, tratada de forma coletiva, privilégio ao qual todos querem acesso.
Chegamos, então, ao luxo “sensato”, como proposto pelo filósofo francês Giles Lipovetsky, para quem “a busca dos gozos privados suplantou a exigência de ostentação e de reconhecimento social, substituindo a teatralidade social pelas sensações íntimas”? “Acho que, quando o assunto são as motivações do luxo, é melhor adicionar do que subtrair. Assim como na sociedade há sempre uma combinação de forças entre aquilo que queremos e desejamos e aquilo que os outros querem e esperam de nós, no luxo, a nossa vida de consumidor combina escolhas para ‘nós’ e outras tantas para os ‘outros’. O mesmo se dá na moda: ao mesmo tempo que ajuda a filiar o consumidor a uma tribo, reforçando seu pertencimento, ela serve também para solidificar a sua própria compreensão como consumidores. juvenis mais abastados em vários países”, explica Valéria.

Mais: para a pesquisadora, no universo globalizado, os estilos de vida são fluidos, portanto, um mesmo consumidor pode participar de grupos diferentes e, por vezes, “antagônicos”, dependendo do momento de trabalho, lazer ou educação em sua vida cotidiana. “Uma executiva pode consumir uma caneta Mont Blanc e uma pasta Louis Vuitton e também usar um vestido Doc Dog, colares Guerreiro e botas da Galeria Ouro Fino.” Ao contrário da “pobre” Maria Antonieta hoje é possível usar-se o luxo para o poder e para o prazer, sem medo algum de perder a cabeça. Só cuidado para não guilhotinarem seu cartão de crédito.

Antes de embarcar

Dúvidas comuns de quem se prepara para uma viagem aos Estados Unidos

Alvaro Leme (com colaboração de Anna Carolina Oliveira, Bruna Gomes e Sophia Braun) |

Revista Veja 30/11/2011

A sempre movimentada Times Square, lugar em que Nova York realmente nunca dorme

Mario Rodrigues

Brasileiros ainda precisam de visto americano?
Sim, embora existam discussões a respeito de derrubar a exigência de visto para brasileiros. Para solicitar o seu, primeiro é necessário pagar uma taxa de R$ 38,00, via cartão de crédito, débito em conta ou boleto bancário do Citibank. A quantia dá direito a informações e agendamento da entrevista, que deve ser marcada em endereços consulares dos Estados Unidos em Brasília, no Recife, no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Às vezes, é preciso esperar até três meses. Depois, será necessário pagar mais US$ 131,00 pelo visto de turismo (B2). Acesse o site visto-eua.com.br para mais detalhes.

O que devo fazer se perder meu passaporte?
Procure a embaixada ou o consulado brasileiro. O ideal é levar anotados o telefone e o endereço, por garantia. Como medida de segurança, recomenda-se que o viajante brasileiro carregue cópias das páginas de identificação do passaporte (se estiverem autenticadas em cartório, melhor ainda), bem como outro documento com foto. Isso ajudará, se for necessário emitir segunda via ou uma autorização de retorno ao Brasil.

 Divulgação

 

Qual é a melhor época do ano para viajar?
As variações de temperatura conforme as estações do ano são muito perceptíveis em Nova York. No verão, sobretudo em julho e agosto, faz muito, muito calor. O contrário ocorre nos gelados meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Prefira a primavera ou o outono — em geral, brasileiros lidam melhor com os termômetros de abril, maio, setembro e outubro. Se seu destino é Miami, faz menos diferença, já que o clima ali é mais ameno.

Quando ocorrem as grandes liquidações?
Se o seu objetivo é fazer compras, poderá reforçar o estoque de agasalhos. Em geral, as maiores corridas às lojas ocorrem quando já está bem frio na maior parte dos Estados Unidos. A principal delas, chamada Black Friday, acontece após o Dia de Ação de Graças, feriado americano celebrado na quarta quinta-feira de novembro (neste ano, caiu no dia 24). Também há ótimas liquidações de Natal.

Jaime Alves

 

É obrigatório dar gorjeta?
Os americanos levam isso a sério. Mesmo porque, em muitos casos, prestadores de serviço de lá não têm salário fixo e precisam da gorjeta para sobreviver. Em restaurantes, o recomendável é gratificar o garçom com uma quantia de cerca de 15% a 20% do valor da conta. O mesmo vale para corridas de táxi. Se estiver num bar, o padrão é de Us$ 1,00 para cada drinque pedido.

Uma milha equivale a quantos quilômetros?
Uma milha é igual a 1,61 quilômetro. Anote também: 1 pé (em inglês, foot; feet no plural) é igual a 30,48 centímetros e 1 galão (gallon) contém 3,87 litros.

Qual é o melhor meio de transporte?
Em Nova York, é o metrô. O bilhete custa Us$ 2,25, mas vale a pena comprar o metrocard, que garante viagens ilimitadas por períodos que podem ser de uma semana (US$ 29,00) a um mês (US$ 104,00). Como são muitas linhas, há quem prefira os táxis, para não se confundir. É uma boa opção também: a bandeirada custa Us$ 3,00 (e mais US$ 0,40 a cada 320 metros). Caso vá para Miami Beach, os táxis saem por US$ 2,50 a bandeirada e US$ 0,40 a cada 270 metros). Pretende circular pelos outlets próximos? Então alugue um carro (a partir de Us$ 160,00 por uma semana, o modelo mais básico). É possível fazer isso usando sua carta de habilitação brasileira.

Como pagar as compras?
Devido à mudança de alíquota do imposto sobre operações financeiras (IOF), em março último, ficou mais caro comprar com cartão de crédito. Antes, a taxa era de 2,38% sobre o valor gasto no exterior; agora, é de 6,38%. A melhor alternativa é o cartão de crédito pré-pago, oferecido por algumas bandeiras.

Mario Rodrigues

Lojas da Collins Avenue, uma das mais nobres da ensolarada Miami Beach

Vale a pena usar meu celular no exterior?
Não. Tome muito cuidado com o roaming de dados de internet. As tarifas cobradas pelas operadoras de telefonia são bem caras (cerca de R$ 35,00 a cada 1 mega), e você pode ter surpresas desagradáveis. As ligações custam menos caro, mas o melhor a fazer é adquirir um celular local pré-pago, vendido até mesmo em farmácias, por preços entre US$ 20,00 e US$ 30,00. Os cartões para ligações variam de US$ 10,00 a US$ 50,00.

Seguro-saúde é uma boa?
Se o seu plano de saúde não tem cobertura internacional, sim. Gastos hospitalares nos Estados Unidos custam bem caro.

Woodbury, um outlet para os atletas do consumo

Um dia inteiro de caminhada não é suficiente para dar conta de conhecer os 72.000 metros quadrados do local

Alvaro Leme (colaboraram Anna Carolina Oliveira, Bruna Gomes, Ricky Hiraoka e Sophia Braun) |

Woodbury: mais de 200 lojas com descontos que podem chegar a 65%

Mario Rodrigues

Localizado na cidade de Central Valley, 80 quilômetros ao norte de Manhattan, o Woodbury oferece entre 25% e 65% de desconto. Tem a arquitetura típica dos subúrbios americanos, com vilas de compras ao ar livre.

Mario Rodrigues

Bolsa de couro matelassê da grife DKNY: US$ 345,00

Avisos no sistema de som e folhetos informativos em português são sinais da importância dos consumidores brasileiros para as 220 lojas do shopping. “Eles representam cerca de 60% do nosso movimento”, estima Christina Cohen, gerente da marca DKNY. “Uma cliente de São Paulo nos visita a cada três meses para renovar o guarda-roupa”, acrescenta a gerente Christie Scheels, da Roberto Cavalli. Considere-se que um vestido do estilista italiano custa um quinto do preço cobrado na loja brasileira, e é fácil concluir: a moça não é a única.

Mario Rodrigues

Clientes consultam painel com mapa do outlet: 220 lojas

Por onde começar
Antes de pôr os pezinhos em qualquer loja, dê uma passada na Central de Informações. Fica numa torre com formato que lembra uma igrejinha. Lá são vendidos livretos com cupons de desconto (US$ 10 cada um) que tornam os preços ainda mais baixos. Munido de um deles na Puma, por exemplo, há um abatimento de US$ 15 em compras acima de US$ 75. Na Ralph Lauren Home, ele garante a redução de US$ 25 a cada US$ 250 gastos.

O que vestir
Nem cogite calçar outra coisa além de tênis, pois pode ter certeza de que você vai andar muito. Vá de camiseta básica, para facilitar experimentar peças (em alguns casos, por cima da roupa do corpo).

Quem não levar
Gente que não curte bater perna em shopping, seja seu marido, mãe ou vizinha. Crianças também devem ficar no hotel (ou em qualquer outro lugar): não há muita distração para elas, que além disso se cansariam rapidamente.

Quando ir
Prefira os dias de semana, principalmente até quarta-feira. Em geral, os estoques são repostos na segunda, razão que faz muita gente madrugar no pedaço na terça pela manhã em busca de mais variedade e numeração-padrão. Como se trata de uma ponta de estoque, nem sempre você vai encontrar aquela calça 40 ou camiseta tamanho M.

Mario Rodrigues

Disney: fantasias, bonecas, ursos de pelúcia e vários outros produtos da marca

Princesas, fadas e heróis ao alcance do bolso
Apesar de não fazer frente à loja da Disney localizada na Times Square, em Manhattan, a filial do outlet dispõe de algumas boas opções de presentes para a criançada. É o caso, por exemplo, de um par de asas da fada Sininho para as meninas usarem nas costas (US$ 18,38) ou de uma descolada fantasia do Capitão América (US$ 44,50).

+ Guia de compras em Miami e Nova York

Onde comer
Funcionam no Woodbury quase vinte restaurantes, boa parte especializada em refeições rápidas. Combina com o local e com o estado de espírito de quem o frequenta quase ninguém vai a um outlet em busca de uma sofisticada experiência gastronômica, certo? No Applebee’s, um acompanhamento costuma fazer sucesso entre os clientes brasileiros: um potinho com arroz e feijão. Não chega a ser o prato que costumamos comer na casa da vovó, mas dá para o gasto e garante a energia para voltar à andança.

Mario Rodrigues

Lauren Knabbe, gerente da loja Diane von Furstenberg do Woodbury: “As clientes dizem que um vestido nosso custa quase US$ 2.000 em São Paulo. Aqui, elas pagam 300”

Onde achar as grifes
Caso seu objetivo seja aproveitar a alta concentração de marcas badaladas, seu passeio deve privilegiar o pedaço do Woodbury chamado de Grapevine. É, por assim dizer, a “vizinhança nobre” do lugar, onde se enfileiram Dior, Prada, Yves Saint Laurent, Balenciaga… Enfim, o sonho de consumo de quem ama grifes.

Mario Rodrigues

Vestidos de festa expostos no interior da loja Roberto Cavalli: de US$ 10.790,00, chegam a ser vendidos por US$ 3.021,00

Cinquentinha da economia
Algumas lojas oferecem descontos de 10% (além, claro, dos já praticados) a pessoas com mais de 50 anos. Vale repetir: algumas lojas. A promoção vale somente às terças-feiras e é preciso apresentar um documento.

Se liga1
Não tente calcular quanto você gastou. Ao término das compras, faça a conta de quanto economizou.

Se liga2
Confira a previsão do tempo antes do passeio: o shopping é aberto e não dispõe de cobertura para dias de chuva.

Se liga3
A passagem de ônibus para o Woodbury custa US$ 42,00 por pessoa. Alugar um carro vale a pena se você estiver num grupo: sai por cerca de US$ 400,00 a diária.

VANTAGENS
■ Mix de lojas. Poucos outlets conseguem unir tantos nomes bacanas, de segmentos tão diversos, sejam eles produtos de luxo, da moda, sejam artigos para casa.
■ Preços convidativos. Descontos de até 65% são sempre bem-vindos, certo?
■ Acolhida calorosa a brasileiros. Há avisos em português no sistema de som local, além de folhetos e revistas em nosso idioma.

Mario Rodrigues

Mala Rimowa, modelo Salsa Air 26”: US$ 510,00

DESVANTAGENS
■ Arquitetura. O.K., o shopping é uma fofura com as casinhas a céu aberto. Mas isso complica o passeio nos dias de muito frio ou de calor intenso. Se chover, então…
■ Distância. Nem todo mundo curte encarar 80 quilômetros em busca de descontos.
■ Ausência de espaços para crianças. Um parquinho ou área recreativa cairia bem.

ENDEREÇO: 498 Red Apple Court Central Valley, NY. Tel.: (845) 928-4000. Horário: 10h/21h (seg. a dom.)

COMO CHEGAR: Carro — pegar New York State Thruway, sentido Harriman, saída 16.
Ônibus — a empresa Gray Line tem saídas a cada hora da rodoviária localizada no Port Authority. O bilhete custa US$ 42,00
Trem — pegar o West Hudson para a Estação Harriman. De lá, um táxi até o outlet. O bilhete custa US$ 1,60, e a corrida sai por cerca de US$ 10,00

Fonte: Forbes

Relíquias produzidas por grandes nomes da moda mundial sempre se transformam em puro ouro quando leiloados, atingindo altos valores ao serem arrematados por colecionadores e fashionistas.

Na último dia 30 de novembro, em Paris, mais uma peça exclusiva que foi leiloada chamou a atenção do universo fashion: um par de sapatos produzidos por Roger Vivier em 1960 foi arrematado por um valor de 19.750 euros, o equivalente a quase 48 mil reais.

Feito pela casa francesa Aguttes, o leilão contava com diversas peças de um acervo pessoal de Roger Vivier que ficou conhecido por seu trabalho na Christian Dior e por ser o criador do salto stilleto.
O par de sapatos preciosos foi criado para a princesa Soraya, da Pérsia, é um scarpin de salto baixo, possuindo fios de prata e bordados com detalhes de topázios incrustados.

As peças foram arrematadas pelo governo francês em parceria com a Maison Roger Vivier (comandada atualmente por Diego della Valle). Além dos sapatos de topázio, o acervo contava com mais de 50 lotes em leilão e todos eles também foram arrematados pelo grupo a fim de evitar a dispersão das peças e manter o legado de Monsieur Vivier.

A grande coleção também conta com um calçado feito exclusivamente para Elizabeth Taylor e uma bota produzida para John Lennon. Essas peças juntamente com o sapato de topázio e outros itens especiais vão agora para o museu oficial da associação French Shoe Federation.

Fonte: http://todaela.uol.com.br/luxo/sapatos-com-detalhes-em-topazio-valem-quase-48-mil-reais

Anel Centaure, Hermès-Anel Centaure: ouro rosa e branco, 63 diamantes e jade negro

O diamante, o maior do mundo em formato de pera em amarelo brilhante, tinha 110.03 quilates e foi a principal peça da venda semestral de joias da Sotheby’s em Genebra.

A pedra foi encontrada na África do Sul no ano passado e lapidada pela Cora International, com sede em Nova York, que o colocou à venda, informou a casa de leilões em seu catálogo.

A estimativa era que alcançasse um valor entre 11 e 15 milhões de dólares. O preço final inclui a comissão paga pelo proprietário, que a Sotheby’s disse ser uma pessoa que pediu para permanecer anônima.

“A venda foi um recorde para um diamante amarelo… Está exatamente dentro de nossa expectativa para essa pedra espetacular”, disse o leiloeiro David Bennet aos repórteres depois do encerramento.

(Reportagem de Stephanie Nebehay)
Fonte:ibtimes.com

Descoberta ao final da década de 1980, a pedra foi encontrada em minas na região da Paraíba (daí seu nome). Hoje, sabe-se que outros dois países também a produzem: Moçambique e Nigéria. “Mas vale reforçar que a variedade brasileira é única e mais bela, pois o seu tom é mais brilhante do que a africana”, afirma Hallot.

A joalheria Amsterdam Sauer investe em designs exclusivos para suas gemas

Detentora da maior coleção de joias com turmalina da Paraíba no mundo, com cerca de 150 peças prontas (entre brincos, anéis e até um colar com uma pedra de 19.1 quilates), a H. Stern é também uma das que mais usa a gema no País.

Fabricadas de acordo com o tamanho e formato de cada pedra, nenhuma peça é igual à outra, atraindo assim uma clientela restrita. “São joias para um público mais sofisticado, que quer algo excepcional ou deseja investir seu dinheiro em um bem exclusivo”, diz Christian Hallot.

O encanto é tanto que a grife foi convidada pela famosa loja de departamentos londrina Harrods a expor algumas das peças em sua loja durante o mês de setembro – um reflexo do sucesso que a turmalina Paraíba faz principalmente na Europa, onde a tradição de gemas coloridas é maior.

Outro país que possui fãs do azul peculiar da turmalina Paraíba é Estados Unidos. Atenta aos pedidos da clientela, a joalheria Tiffany & Co. incluiu em seu portfólio algumas criações com a pedra. Exclusivas, todas são feitas apenas sob encomenda.

Como qualquer tesouro, a turmalina Paraíba é para poucos. São poucos os que podem pagar por sua raridade. “Uma pedra com cor uniforme e excelente qualidade pode chegar a valer R$ 26 mil por quilate”, afirma Jane Gama, gemóloga do Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos (IBGM).

Igualmente especializada em peças com turmalina Paraíba, a joalheria Amsterdam Sauer também investe em designs exclusivos para suas gemas. “Nossas coleções são pequenas e limitadas, um reflexo das poucas pedras que existem atualmente no mercado e do perfil de público, que é seleto”, afirma Dino Psomopoulos, gemólogo da casa.

Como qualquer tesouro, a turmalina Paraíba é para poucos. São poucos os que podem pagar por sua raridade. “Uma pedra com cor uniforme e excelente qualidade pode chegar a valer R$ 26 mil por quilate”, afirma Jane Gama, gemóloga do Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos (IBGM).

Igualmente especializada em peças com turmalina Paraíba, a joalheria Amsterdam Sauer também investe em designs exclusivos para suas gemas. “Nossas coleções são pequenas e limitadas, um reflexo das poucas pedras que existem atualmente no mercado e do perfil de público, que é seleto”, afirma Dino Psomopoulos, gemólogo da casa.
Segundo ele, a turmalina Paraíba voltou aos holofotes há cerca de cinco anos, em parte pela mudança na cultura brasileira na hora de adquirir joias. “As pessoas estão dando mais atenção às gemas coradas e, dessa forma, a variedade conseguiu ganhar destaque por sua tonalidade única”, acredita. Um produto brasileiro que tem tudo para continuar ganhando as vitrines mais badaladas do país e do mundo.

Serviço:
Amsterdam Sauer
R. Visconde de Pirajá, 484, Ipanema – Rio de Janeiro (RJ)
Tel: (21) 2279-6237/6241/6248/6264

H. Stern
R. Oscar Freire, 652, Cerqueira César – São Paulo (SP)
Tel: (11) 3068-8082

Tiffany & Co.
Shopping Iguatemi São Paulo
Tel: (11)3815-7000
Fonte: Ig Luxo

Kodak é vítima da própria invenção, dizem especialistas

Sem dinheiro e com prejuízos crescentes a cada trimestre, a Kodak vive o paradoxo de precisar vender as patentes de sua principal invenção para sobreviver em 2012.

Mãe da câmera digital, a Kodak é, para os especialistas, o exemplo clássico da companhia que desperdiçou, ao longo dos anos, alguns dos seus principais ativos.

Apesar de a tecnologia ter nascido nos laboratórios da empresa, foi “enterrada” diante do temor da competição com filmes fotográficos, que morreram anos depois.

O resultado da investida tardia na área digital foi a perda de mercado para rivais como Nikon e Canon, hoje com mais de 70% de participação.

O que resta à Kodak é vender suas 1.100 patentes de imagens digitais para conseguir parte dos US$ 500 milhões necessários para manter suas operações em 2012.

“A Kodak viveu literalmente a crônica de uma morte anunciada, comum a boa parte das empresas que não investem em novos projetos com o temor de que possam comprometer seus negócios atuais”, diz Cláudio Terra, da consultoria TerraForum, de gestão da inovação.

Outra razão para empresas descartarem seus projetos, como fez a Xerox, contemporânea da Kodak na era inovadora, é não compreender como poderá lucrar com a tecnologia inventada.
Esse foi o caso da Xerox, criadora do mouse e da interface gráfica -que permite a visualização de imagens nos computadores.

As tecnologias foram aproveitadas pela Apple em seus computadores, e a Xerox amarga há décadas o rótulo de empresa de fabricantes de copiadoras.

RITMO DE INOVAÇÃO

Embora mais de três décadas separem Kodak e Xerox das iniciativas atuais de pesquisa, o dilema de como lidar com as invenções ainda hoje persiste entre empresas.

“Boa parte das companhias ainda não percebeu que elas precisam causar a obsolescência de seus próprios produtos antes que a concorrência o faça”, afirma Paulo Quartiermeister, da ESPM.

Nas últimas três décadas, os exemplos de quem inovou pouco e viu os concorrentes melhorarem seus próprios produtos não foram poucos. A Novell, líder nos sistemas de redes nos anos 1980, foi praticamente enterrada pela Microsoft, que, por sua vez, atropelou o navegador de internet Netscape.

Ao mesmo tempo, hoje, a Microsoft sofre para se adaptar ao modelo de venda de software que roda na internet (computação em nuvem).

“As empresas que sobrevivem às mudanças não são as mais fortes, mas as mais flexíveis”, resume Terra. Até descobrirem isso, diz, outros casos semelhantes ao da Kodak devem acontecer.

FONTE: Uol
Camilla Fusco

Após anunciar a retomada de sua linha de móveis, no início do ano, a grife francesa Hermès aceitou partir para desafio ainda maior, assinará o primeiro apartamento totalmente decorado sob seus conceitos. O anúncio foi feito pela incorporadora SC Global Developments, líder em residências de luxo em Cingapura.

Localizado no empreendimento residencial The Marq on Paterson Hill (conhecido apenas como The Marq), inaugurado no início de 2011, cujo metro quadrado está em torno de US$ 5 mil, o projeto contempla um espaço de 6.232 metros quadrados com cinco quartos e toques tipicamente regionais, como uma piscina de 15 metros de comprimento, com borda infinita.
Além disso, o projeto de design de interiores incorpora uma combinação de móveis, tecidos, tapetes, carpetes, papel de parede e itens revestidos em couro, feitos sob medida, imprimindo o original estilo Hermès de acordo com os princípios da incorporadora.

A residência deverá ser entregue no início de 2012, mas não estará à venda. Será usada apenas para eventos corporativos. Porém, se houver um comprador interessado, uma unidade similar, customizada, poderá ser providenciada pela incorporadora.

Serviço:
SC Global Developments
Mailza Marinho, especial para o iG

Os jardins de Belvedere do hotel é um verdadeiro oásis de relaxamento, com o frescor das plantas, o ar é puro e dos terraços é muito mais gostoso! O grande paisagista, Gaetano Amato trabalhou no hotel muito antes de ser reaberto. Amato se mostra um homem surpreendente por trás do seu glorioso trabalho.
Ele diz: “Criar os jardins do Caruso foi um verdadeiro desafio. Eu tinha que assegurar uma transição suave entre os vários níveis variando entre oliveiras, limões e das vinhas. Os estruturados os jardins em torno de plantas típicas do Mediterrâneo-morango árvores, romãs e muitos mais. Os jardins ao longo da Costa Amalfitana são os mais completos na Itália: você vai a partir da Piscina do nível do mar até 1.000 metros em poucos minutos, então você terá todo o espectro de plantas, das buganvílias, limões, azeitonas e nozes através de castanhas e cogumelos. Todos os prosperar em terraços separados, um aciandar no jardim Belvedere ao nascer do sol, em direção à piscina a atmosfera é pura magia. Eu também adoro o terraço-I de oliva acompanhado folhas das árvores prateadas com jasmim e rosas brancas. Os troncos das árvores centenárias romã mostrar a sua história. Eles são como um velho de mãos eles têm muito a ensinar. Costumo levar os hóspedes em passeios dos jardins mais deles partilhar a minha paixão pela natureza. Sugiro plantas e ervas para que cresçam de volta para casa e onde comprar as sementes. Eu sempre recomendo aos hóspedes um passeio depois do café, quando o aroma das flores é mo mar até 1.000 metros em poucos minutos, então você tem todo o espectro de plantas, das buganvílias, limões, azeitonas e nozes através de castanhas e cogumelos. Todos os prosperar em terraços separados, um aciandar no jardim Belvedere ao nascer do sol, em direção à piscina a atmosfera é pura magia. Eu também adoro o terraço-I de oliva acompanhado folhas das árvores prateadas com jasmim e rosas brancas. Os roncos das árvores centenárias romã mostrar a sua história.

Vale a pena conferir essa maravilha!Clique para ver o slideshow.

A nova linha do modelo 911 foi apresentada em duas versões; 911 Carrera, em vermelho nas fotos, e 911 Carrera S.

O novo Porsche 911 2012 conta com frente e traseira totalmente renovadas. A distância entre eixos alongada em 10 cm e as novas rodas de 20 polegadas conferem uma aparência mais esportiva e atlética ao lendário coupé. Visto de frente, o 911 manteve quase inalteradas as linhas do conjunto óptico, deixando as maiores modificações para o para-choque, que recebeu novas entradas de ar e novo design das running lights.

No modelo 2012, os espelhos retrovisores externos são fixados na parte superior das portas, e não no triângulo posicionado à frente do vidro. O grande teto solar, que ocupa praticamente toda a capota, eleva-se e desliza para trás.

A nova carroceria, produzida em alumínio e aço super leves, é responsável pela signficativa redução de peso, em 45 kg. Além disso, a melhora na aerodinâmica e o novo aerofólio traseiro retrátil resultaram em um modelo mais estável, ágil e eficiente.

O interior, segundo a fábrica, foi baseado no Carrera GT. Porém, seu novo console central e alavanca de câmbio, com certeza, buscaram clara inspiração no Porsche Panamera. Seu painel de instrumentos conta com os tradicionais 5 círculos, sendo que um deles possui display multi-função de alta resolução.

A distância entre eixos foi aumentada em 10 cm e o coupé conta com dois novos motores: 6 cilindros boxer de 3,4 litros e 350 cv no modelo Carrera, e 6 cilindros boxer de 3,8 litros e 400 cv no Carrera S. Para ambos os modelos existe a opção do veículo ser configurado com um novo câmbio manual de 7 marchas ou automático PDK.

A nona geração do lendário Porsche 911 é identificada pelo código 991, e sucede o modelo 997 com a missão de ser também mais eficiente, emitindo menos poluentes. Para tanto, a Porsche equipou os novos modelos com sistema Start/Stop, sistema de recuperação de energia, direção eletro-mecânica e câmbios de 7 marchas. Confira abaixo os números:

- 911 Carrera, 350 cv: Aceleração de 0 a 100 em 4,4 segundos, consumo médio de 12,2 km/l e emissão de 194 g de CO₂ por km.

- 911 Carrera S, 400 cv: Aceleração de 0 a 100 em 4,1 segundos, consumo médio de 11,5 km/l e emissão de 205 g de CO₂ por km.

Além da bitola dianteira maior e da distância entre-eixos mais longa, o novo 911 Carrera S, pela primeira vez, poderá ser equipado opcionalmente com o PDCC – Porsche Dynamic Chassis Control, que reduz a inclinação lateral nas curvas, posicionando os pneus sempre na melhor posição em relação ao solo para uma melhor tração.

Veículo não disponível no site corporativo até o fechamento desta matéria.

Preços na Alemanha (sem impostos e frete):

- Porsche 911 Carrera: a partir de € 88.038

- Porsche 911 Carrera S: a partir de € 102.406
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fontes: site da www.porsche.com.br e www.blogdoluxo.com.br
Fotos: http://www.porsche.com/brazil/pt/models/911/911-carrera